РИГ SAKHAPRESS.RU…Карминные бугенвиллеи по обочинам дорог в Израиле -- словно трепещущие на ветру ряды ярких полотнищ. Или -- нескончаемый огненный поток. Им Святая земля начинает приветствовать путников сразу же от тель-авивского аэропорта Бен Гурион. Водопадами их мощные волны как бы стекают с каменистых откосов, хороня под причудливой листвой скудость местного серозема. Туристам и паломникам, пролетающим в автобусах по местным автобанам, сразу и не разглядеть, какие почвы породили это чудо. И лишь когда скоростные авто остановятся, позволив выскочить на иссушенную 35-градусным пеклом землю, многие из путников, пожалуй, впервые зададутся вопросом, на который потом будут искать ответ, наверное, всю свою жизнь. Почему все-таки именно эта белесая, сухая и по виду не очень плодородная земля смогла породить не только почти райские кущи, но и то, что вот уже две тысячи лет питает умы, сердца и души миллионов землян? Почему именно она стала родиной христианства?
«Пальмовники» ХХI века …Что первым делом предпринимает путешественник, оказавшись в экскурсионном автобусе? Правильно! Утыкается в окно, вглядываясь с проносящиеся пейзажи. Наслаждается, фотографирует, фиксирует, запоминает. Добрая половина нашей группы, едва разместившись после аэропорта в автобусе, тут же раскрыла маленькие томики Библии. Все дело в том, что самый лучший путеводитель по Святой земле -- именно она. В автобусе нас, прилетевших сюда по программе паломнического центра Московского патриархата, 19 человек. Не много и не мало. Оптимально. По дороге знакомимся. Между делом выясняется, что в пути, судя по всему, скучно не будет: в группе профессиональные религиоведы, священники, музыканты, журналисты, студенты... И единственная в РПЦ женщина-водитель -- Анна Васильевна Кудряшова: наша, из Якутска. Так же, как и я, она оказалась на Святой земле по благословению епископа Якутского и Ленского
Романа. [caption id="attachment_75378" align="aligncenter" width="640" caption="Люди с оружием -- в Израиле обычная картина"]
[/caption] Добрая половина группы -- те, кому до 30-ти и кто находится в живейшем поиске ответа на вопрос: «делать жизнь с кого?» Впрочем, судя по всему, этим вопросом так или иначе задаются все, кто оказался в автобусе. Потому что в паломнические поездки по святым местам люди просто так не отправляются.
Кстати! Само слово «паломник» произошло от «пальмовник». Так когда-то называли участников крестного хода в Святой земле в праздник Входа Господа в Иерусалим. Они шли с пальмовыми ветвями и потом увозили их, как святыни, домой. Постепенно термин трансформировался, отражая трансформацию самой сути такого духовного поиска, который заставляет человека отправляться в неизвестность за тысячи километров навстречу всевозможным опасностям. [caption id="attachment_75379" align="aligncenter" width="640" caption="Крещение в реке Иордан"]
[/caption] -- Еще в начале прошлого века паломнические поездки по Святой земле (а это 27 тыс.кв.км.) могли длиться месяцами и даже годами, -- сообщает наш гид, хрупкая украинка
Ксения. -- Для российских путешественников поездка начиналась, как правило, с морского порта в Яффе. Там они сначала останавливались в монастыре Архангела Михаила, а потом подымались к Иерусалиму, который выше уровня моря на 800 метров. Пешком! В лучшем случае, передвигались на осликах и верблюдах… А мы, в начале века ХХI-го, не передвигаемся, а летим -- по автобану. Туда, откуда началась земная жизнь Иисуса Христа -- в Вифлеем.
В Вифлеем -- через барьеры …Если в прежние времена путешественников подстерегали на Святой земле опасности, то сегодня -- административные барьеры. [caption id="attachment_75390" align="aligncenter" width="480" caption="Разделительная стена"]
[/caption] Вифлеем, над которым волхвы когда-то увидели взошедшую звезду и пришли поклониться будущему Царю человечества, ныне оказался на западном берегу реки Иордан. А это территория, из-за которой ожесточенно спорят Израиль и Палестина, и все тут напоминает об этом буквально на каждом шагу. Начиная с высоченной бетонной стены -- она отделяет его от Израиля, и преодолеть ее можно лишь через один из контрольно-пропускных пунктов. [caption id="attachment_75385" align="aligncenter" width="640" caption="Вифлеем"]
[/caption] Вифлеем -- город особый для всех христиан. Не случайно, именно здесь, в стране, подавляющее большинство граждан которой исповедуют иудаизм, когда-то была одна из крупнейших христианских общин мира(!). В основном ее составляли арабы-христиане. Однако из-за политической свистопляски конца ХХ века многие из них вынуждены были эмигрировать в другие страны. Муж нашей Ксении -- тоже араб христианского вероисповедания. В Вифлееме его род живет уже несколько веков. Точнее, жил. -- Разъехались все! -- грустно вздыхает она. И немудрено, почему. Перед очередным КПП Оксана в очередной раз просит вспомнить уговор: если вдруг в автобус заглянет патруль -- она не гид! Потому что ей, как жительнице Палестинской автономии, пересекать КПП положено по-другому. -- И еще совет на будущее, -- делится
Оксана после того, как мы все-таки отъезжаем от КПП, -- Когда будете проходить паспортный контроль, улетая в Москву, не говорите, что жили в гостинице в Вифлееме! Если хотите избежать проблем… [caption id="attachment_75361" align="aligncenter" width="640" caption="Храм Рождества в Вифлееме"]
[/caption]
Храм Рождества Христова: величие простоты …И все-таки это стоило того! Вооруженные кордоны и ряды колючей проволоки -- они уже за спиной. А перед глазами -- солнце, что в половине седьмого утра осторожно выкатывается из-за серого купола мощной каменной кладки Храма Рождества Христова. Единственного на Святой земле, что построен был в 326 году и не перестаивался с VI-го века(!). Стоишь, совершенно подавленный его грубой мощью и, наконец, понимаешь, что это такое: величие простоты… А внутри -- сама Пещера Рождества, где место появления Спасителя символически отмечено 14-конечной серебряной звездой. И увенчано мраморным престолом, на котором совершать литургию имеют право только православные: греки и армяне. [caption id="attachment_75362" align="aligncenter" width="640" caption="Вход туда, где родился Спаситель"]
[/caption] Впрочем, в храме (и таким он окажется не единственным на Святой земле) распределен буквально каждый сантиметр. К примеру, Ясли, где по преданию, находилась кормушка для животных, в которую, как в колыбель, Богородица положила новорожденного сына, отошли к католикам. Северный вход в пещеру контролируют опять-таки они. А вот южный -- православные.
Впрочем, паломникам, к какой бы конфессии они не принадлежали, не возбраняется ходить везде. И то хорошо! Нам повезло: наш отель в пяти минутах ходьбы от храма. Поэтому утро мы начинаем не с завтрака, а с храма Рождества. В программе этих частных (и частых!) визитов нет. Ну, просто тянет туда отчего-то…
Монастырь Георгия Хозевита: высота, доступная не всем …Из тех вещей, которые на Святой земле впечатляют однозначно, я бы назвала монастырь Георгия Хозевита. [caption id="attachment_75364" align="aligncenter" width="640" caption="Монастырь прп. Георгия Хозевита"]
[/caption] Тем, кто собирается в Израиль, побывать там стоит. Если, конечно, не боитесь крутейших подъемов и спусков каменистой дороги, что временами напоминает серпантин. Автобусы к монастырю не едут, потому что не впишутся в узкий рукав горной дороги. Поэтому не желающих рисковать здоровьем и готовых раскошелиться паломников (а также необходимую монахам кладь) к монастырю доставляют на многотерпеливых осликах. Их погонщики -- хозяева пустыни, бедуины -- будут провожать вас до самых монастырских ворот, не веря вашему решительному «нет!» Они прекрасно знают: на обратной дороге придется подыматься почти отвесно. И эту высоту возьмут не все! [caption id="attachment_75366" align="aligncenter" width="640" caption="На обратном пути без ослика не обошлось"]
[/caption] …Когда-то, в V веке, в пустынных скалах, испещренных пустотами-гротами, поселился преподобный Иоанн Хозевит, искавший уединения. Через какое-то время в Лавру прибыл другой монах -- Георгий, при котором обитель пережила расцвет и по имени которого теперь и называется. Рассказывают, что нрав у этого человека был таков, что он выбирал себе самое трудное послушание из тех, которые должны были нести монахи, -- выпекать хлеб. Ведь t воздуха в Иудейской пустыне в полдень, где расположен монастырь, и без печи раскаляется летом до +45-50 градусов! [caption id="attachment_75367" align="aligncenter" width="640" caption="Келья отшельника"]
[/caption] Даже 15 веков спустя его нынешние обитатели -- румыны и греки -- продолжают аскетический образ жизни отцов-основателей. Например, не пользуются электричеством -- только свечами. А еще в обители (и без того труднодоступной) до сих пор есть монахи-затворники, которые сообщаются с миром в исключительных случаях. Обычно все необходимое им складывают в корзины, а они потом втягивают их в свои кельи.
Подвиг владык …Уже на второй день на Святой земле туристы, паломники, путники из России наизусть помнят это имя -- архимандрит
Антонин (Капустин). Потому что именно благодаря ему, ровно 30 лет руководившему Русской духовной миссией на Святой земле, в ХIХ веке Российская империя стала обладательницей 13 участков, где находятся важнейшие из христианских святынь. [caption id="attachment_75368" align="aligncenter" width="640" caption="Мамврийский дуб, которому 4000 лет"]
[/caption] Среди них -- Мамврийский дуб, под которым согласно Библии, Авраам принимал Бога, вершина Елеонской горы, имение по дороге на Иерусалим -- место погребения святой Тавифы и т.д. Поскольку по законам Османской империи того века сделки такие могли осуществлять лишь подданные Порты, в интересах архимандрита действовал человек, который прекрасно к нему относился, -- переводчик русской миссии Якуб Халеби.
Позже на всех этих участках строились православные церкви, обустраивались монастыри и подворья для паломников. Но самое главное, что
Антонину (Капустину) удалось завакуфить эту недвижимость, то есть оформить ее в вечное пользование Синода. Сегодня они для российского человека -- словно крохотные островки Родины за тысячи километров от России: там им рады, их ждут, готовы, в случае чего, не только предложить стакан чая, но и предоставить приют. Кстати, в одном из них -- подворье Иоанна Предтечи в городе Иерихон -- мы увидели то, что тут же напомнило о Якутии: портрет покойного епископа Якутского и Ленского
Зосимы. 
-- Наш владыка! -- в один голос воскликнули мы с
Анной Васильевной Кудряшовой. И тут же услышали в ответ от встречавшего нас священника: «Нет, наш!» Дело в том, что до приезда в Якутию владыка здесь служил, и тут его помнят, чтят и любят не меньше, чем якутяне. Кстати, для самих православных священников и монахов, которые несут послушание в этих церквях и монастырях, райскими условия несения службы на райской земле не назовешь. И дело не только в запредельной жаре, которая для российского человека бывает губительной. Православие в стране, 75% населения которого исповедуют иудаизм, а 25% относят себя к ортодоксальным иудеям, зачастую чувствует себя как в осаде, являясь религиозным меньшинством. Вот почему в монастырях и церквях здесь всегда закрывают двери за вошедшими -- от греха подальше! Тем более, что печальные прецеденты уже были. В 1983 году в Горненском женском монастыре вырезали двух монахинь, однако убийцу суд счел сумасшедшим…
Не расплескать… …Рассказать обо всем, что было увидено и услышано за 8 дней на Святой земле, которую мы исколесили вдоль и поперек, невозможно. Да, наверное, и смысла нет. [caption id="attachment_75372" align="aligncenter" width="640" caption="Как гласит предание, это -- останки младенцев, убитые царем Иродом"]
[/caption] Ведь процесс путешествия к святыням, а по сути, процесс движения к Нему – не схематичному, из мифов и книг, а живому, из страданий и плоти, -- дело для каждого сугубо личное. И то, что обретаем мы в этом пути, то, чем за это время обрастает (и чего лишается!) наша душа, даже тебе самому становится понятно не сразу. -- Постарайтесь, рассказывая, не расплескать главного! -- такой совет дал нам на прощание сопровождавший нашу группу вместе с гидом отец
Глеб. Он имел в виду те интимные движения души, для которых попытка облечь их в какие-то словесные формы нередко оказываются просто губительной. [caption id="attachment_75386" align="aligncenter" width="480" caption="Иерусалим"]
[/caption] И в самом деле! Ну, как в двух словах передать ощущения человека, который идет по Виа Долороса -- улице в Иерусалиме, которая всему христианскому миру известна как «Скорбный путь Христа»? Именно по ней вели Спасителя, побиваемого стражниками и несущего свой тяжкий крест. [caption id="attachment_75388" align="aligncenter" width="640" caption="Виа Долороса -- скорбный путь Христа"]
[/caption] [caption id="attachment_75374" align="aligncenter" width="640" caption="Голгофа"]
[/caption] Как передать эмоции тех, кто стоит у Голгофы, где закончилась его земная жизнь? Как описать чувства людей, готовящихся войти в Гроб Господень -- главную святыню христианского мира, где Христос был погребен после распятия и на третий день воскрес? И как объяснить самой себе, почему все же лично для меня кульминационным моментом на пути к Нему оказалась другая встреча с Господом -- в Гефсиманском саду, где он оказался предан? У камня, где молился в ночь ареста, прося избавить от страшной участи?.. И где свой выбор сделал. И вот тут, я, наверное, поставлю точку. Чтобы не расплескать… [caption id="attachment_75375" align="aligncenter" width="640" caption="Галилейское море"]
[/caption]
Елена ВОРОБЬЕВА Автор выражает искреннюю признательность епископу Якутскому и Ленскому Роману, благодаря которому эта поездка стала возможной. Газета "Ил Тумэн".
РИГ SAKHAPRESS.RU…Карминные бугенвиллеи по обочинам дорог в Израиле -- словно трепещущие на ветру ряды ярких полотнищ. Или -- нескончаемый огненный поток. Им Святая земля начинает приветствовать путников сразу же от тель-авивского аэропорта Бен Гурион. Водопадами их мощные волны как бы стекают с каменистых откосов, хороня под причудливой листвой скудость местного серозема. Туристам и паломникам, пролетающим в автобусах по местным автобанам, сразу и не разглядеть, какие почвы породили это чудо. И лишь когда скоростные авто остановятся, позволив выскочить на иссушенную 35-градусным пеклом землю, многие из путников, пожалуй, впервые зададутся вопросом, на который потом будут искать ответ, наверное, всю свою жизнь. Почему все-таки именно эта белесая, сухая и по виду не очень плодородная земля смогла породить не только почти райские кущи, но и то, что вот уже две тысячи лет питает умы, сердца и души миллионов землян? Почему именно она стала родиной христианства? 
[/caption] Добрая половина группы -- те, кому до 30-ти и кто находится в живейшем поиске ответа на вопрос: «делать жизнь с кого?» Впрочем, судя по всему, этим вопросом так или иначе задаются все, кто оказался в автобусе. Потому что в паломнические поездки по святым местам люди просто так не отправляются. 
[/caption] -- Еще в начале прошлого века паломнические поездки по Святой земле (а это 27 тыс.кв.км.) могли длиться месяцами и даже годами, -- сообщает наш гид, хрупкая украинка Ксения. -- Для российских путешественников поездка начиналась, как правило, с морского порта в Яффе. Там они сначала останавливались в монастыре Архангела Михаила, а потом подымались к Иерусалиму, который выше уровня моря на 800 метров. Пешком! В лучшем случае, передвигались на осликах и верблюдах… А мы, в начале века ХХI-го, не передвигаемся, а летим -- по автобану. Туда, откуда началась земная жизнь Иисуса Христа -- в Вифлеем. В Вифлеем -- через барьеры …Если в прежние времена путешественников подстерегали на Святой земле опасности, то сегодня -- административные барьеры. [caption id="attachment_75390" align="aligncenter" width="480" caption="Разделительная стена"]
[/caption] Вифлеем -- город особый для всех христиан. Не случайно, именно здесь, в стране, подавляющее большинство граждан которой исповедуют иудаизм, когда-то была одна из крупнейших христианских общин мира(!). В основном ее составляли арабы-христиане. Однако из-за политической свистопляски конца ХХ века многие из них вынуждены были эмигрировать в другие страны. Муж нашей Ксении -- тоже араб христианского вероисповедания. В Вифлееме его род живет уже несколько веков. Точнее, жил. -- Разъехались все! -- грустно вздыхает она. И немудрено, почему. Перед очередным КПП Оксана в очередной раз просит вспомнить уговор: если вдруг в автобус заглянет патруль -- она не гид! Потому что ей, как жительнице Палестинской автономии, пересекать КПП положено по-другому. -- И еще совет на будущее, -- делится Оксана после того, как мы все-таки отъезжаем от КПП, -- Когда будете проходить паспортный контроль, улетая в Москву, не говорите, что жили в гостинице в Вифлееме! Если хотите избежать проблем… [caption id="attachment_75361" align="aligncenter" width="640" caption="Храм Рождества в Вифлееме"]
[/caption] Храм Рождества Христова: величие простоты …И все-таки это стоило того! Вооруженные кордоны и ряды колючей проволоки -- они уже за спиной. А перед глазами -- солнце, что в половине седьмого утра осторожно выкатывается из-за серого купола мощной каменной кладки Храма Рождества Христова. Единственного на Святой земле, что построен был в 326 году и не перестаивался с VI-го века(!). Стоишь, совершенно подавленный его грубой мощью и, наконец, понимаешь, что это такое: величие простоты… А внутри -- сама Пещера Рождества, где место появления Спасителя символически отмечено 14-конечной серебряной звездой. И увенчано мраморным престолом, на котором совершать литургию имеют право только православные: греки и армяне. [caption id="attachment_75362" align="aligncenter" width="640" caption="Вход туда, где родился Спаситель"]
[/caption] Впрочем, в храме (и таким он окажется не единственным на Святой земле) распределен буквально каждый сантиметр. К примеру, Ясли, где по преданию, находилась кормушка для животных, в которую, как в колыбель, Богородица положила новорожденного сына, отошли к католикам. Северный вход в пещеру контролируют опять-таки они. А вот южный -- православные. 
Впрочем, паломникам, к какой бы конфессии они не принадлежали, не возбраняется ходить везде. И то хорошо! Нам повезло: наш отель в пяти минутах ходьбы от храма. Поэтому утро мы начинаем не с завтрака, а с храма Рождества. В программе этих частных (и частых!) визитов нет. Ну, просто тянет туда отчего-то… Монастырь Георгия Хозевита: высота, доступная не всем …Из тех вещей, которые на Святой земле впечатляют однозначно, я бы назвала монастырь Георгия Хозевита. [caption id="attachment_75364" align="aligncenter" width="640" caption="Монастырь прп. Георгия Хозевита"]
[/caption] Тем, кто собирается в Израиль, побывать там стоит. Если, конечно, не боитесь крутейших подъемов и спусков каменистой дороги, что временами напоминает серпантин. Автобусы к монастырю не едут, потому что не впишутся в узкий рукав горной дороги. Поэтому не желающих рисковать здоровьем и готовых раскошелиться паломников (а также необходимую монахам кладь) к монастырю доставляют на многотерпеливых осликах. Их погонщики -- хозяева пустыни, бедуины -- будут провожать вас до самых монастырских ворот, не веря вашему решительному «нет!» Они прекрасно знают: на обратной дороге придется подыматься почти отвесно. И эту высоту возьмут не все! [caption id="attachment_75366" align="aligncenter" width="640" caption="На обратном пути без ослика не обошлось"]
[/caption] …Когда-то, в V веке, в пустынных скалах, испещренных пустотами-гротами, поселился преподобный Иоанн Хозевит, искавший уединения. Через какое-то время в Лавру прибыл другой монах -- Георгий, при котором обитель пережила расцвет и по имени которого теперь и называется. Рассказывают, что нрав у этого человека был таков, что он выбирал себе самое трудное послушание из тех, которые должны были нести монахи, -- выпекать хлеб. Ведь t воздуха в Иудейской пустыне в полдень, где расположен монастырь, и без печи раскаляется летом до +45-50 градусов! [caption id="attachment_75367" align="aligncenter" width="640" caption="Келья отшельника"]
[/caption] Даже 15 веков спустя его нынешние обитатели -- румыны и греки -- продолжают аскетический образ жизни отцов-основателей. Например, не пользуются электричеством -- только свечами. А еще в обители (и без того труднодоступной) до сих пор есть монахи-затворники, которые сообщаются с миром в исключительных случаях. Обычно все необходимое им складывают в корзины, а они потом втягивают их в свои кельи. Подвиг владык …Уже на второй день на Святой земле туристы, паломники, путники из России наизусть помнят это имя -- архимандрит Антонин (Капустин). Потому что именно благодаря ему, ровно 30 лет руководившему Русской духовной миссией на Святой земле, в ХIХ веке Российская империя стала обладательницей 13 участков, где находятся важнейшие из христианских святынь. [caption id="attachment_75368" align="aligncenter" width="640" caption="Мамврийский дуб, которому 4000 лет"]
[/caption] Среди них -- Мамврийский дуб, под которым согласно Библии, Авраам принимал Бога, вершина Елеонской горы, имение по дороге на Иерусалим -- место погребения святой Тавифы и т.д. Поскольку по законам Османской империи того века сделки такие могли осуществлять лишь подданные Порты, в интересах архимандрита действовал человек, который прекрасно к нему относился, -- переводчик русской миссии Якуб Халеби. 
Позже на всех этих участках строились православные церкви, обустраивались монастыри и подворья для паломников. Но самое главное, что Антонину (Капустину) удалось завакуфить эту недвижимость, то есть оформить ее в вечное пользование Синода. Сегодня они для российского человека -- словно крохотные островки Родины за тысячи километров от России: там им рады, их ждут, готовы, в случае чего, не только предложить стакан чая, но и предоставить приют. Кстати, в одном из них -- подворье Иоанна Предтечи в городе Иерихон -- мы увидели то, что тут же напомнило о Якутии: портрет покойного епископа Якутского и Ленского Зосимы. 
-- Наш владыка! -- в один голос воскликнули мы с Анной Васильевной Кудряшовой. И тут же услышали в ответ от встречавшего нас священника: «Нет, наш!» Дело в том, что до приезда в Якутию владыка здесь служил, и тут его помнят, чтят и любят не меньше, чем якутяне. Кстати, для самих православных священников и монахов, которые несут послушание в этих церквях и монастырях, райскими условия несения службы на райской земле не назовешь. И дело не только в запредельной жаре, которая для российского человека бывает губительной. Православие в стране, 75% населения которого исповедуют иудаизм, а 25% относят себя к ортодоксальным иудеям, зачастую чувствует себя как в осаде, являясь религиозным меньшинством. Вот почему в монастырях и церквях здесь всегда закрывают двери за вошедшими -- от греха подальше! Тем более, что печальные прецеденты уже были. В 1983 году в Горненском женском монастыре вырезали двух монахинь, однако убийцу суд счел сумасшедшим… Не расплескать… …Рассказать обо всем, что было увидено и услышано за 8 дней на Святой земле, которую мы исколесили вдоль и поперек, невозможно. Да, наверное, и смысла нет. [caption id="attachment_75372" align="aligncenter" width="640" caption="Как гласит предание, это -- останки младенцев, убитые царем Иродом"]
[/caption] Ведь процесс путешествия к святыням, а по сути, процесс движения к Нему – не схематичному, из мифов и книг, а живому, из страданий и плоти, -- дело для каждого сугубо личное. И то, что обретаем мы в этом пути, то, чем за это время обрастает (и чего лишается!) наша душа, даже тебе самому становится понятно не сразу. -- Постарайтесь, рассказывая, не расплескать главного! -- такой совет дал нам на прощание сопровождавший нашу группу вместе с гидом отец Глеб. Он имел в виду те интимные движения души, для которых попытка облечь их в какие-то словесные формы нередко оказываются просто губительной. [caption id="attachment_75386" align="aligncenter" width="480" caption="Иерусалим"]
[/caption] [caption id="attachment_75374" align="aligncenter" width="640" caption="Голгофа"]
[/caption] Как передать эмоции тех, кто стоит у Голгофы, где закончилась его земная жизнь? Как описать чувства людей, готовящихся войти в Гроб Господень -- главную святыню христианского мира, где Христос был погребен после распятия и на третий день воскрес? И как объяснить самой себе, почему все же лично для меня кульминационным моментом на пути к Нему оказалась другая встреча с Господом -- в Гефсиманском саду, где он оказался предан? У камня, где молился в ночь ареста, прося избавить от страшной участи?.. И где свой выбор сделал. И вот тут, я, наверное, поставлю точку. Чтобы не расплескать… [caption id="attachment_75375" align="aligncenter" width="640" caption="Галилейское море"]
[/caption] Елена ВОРОБЬЕВА Автор выражает искреннюю признательность епископу Якутскому и Ленскому Роману, благодаря которому эта поездка стала возможной. Газета "Ил Тумэн".
Комментарии
Добавить комментарий